Hallo,

ich hab heute mit meinen schon langen geplanten ESP Umbau angefangen und möchte das ganze hier mit Fotos dokumentieren und als Hilfe für andere Beschreiben.

Im Detail geht es um den Bau einer mechanisch geregelten Stufe 4 ESP, für TD`s und ältere TDI`s, die noch eine Verteiler ESP haben.

Die 4 Stufen sollen hier einzelnd behandelt werden und bestehen aus folgenden Schritten:

1. Hochdruckteil (HD-Teil) auf größeren Kolben umbauen
2. Regelweg für den Spritzversteller erweitern
3. Regelweg für die Ladedruckanreicherung (LDA) erweitern
4. Änderung der Regelcharakteristik

Hier zum Start ein paar Bilder der Ausgangspumpen, Als Basis dient eine ESP aus einen neueren 1,6er TD mit gehäusefester Leerlauffeder (erkennbar an dem zusätzlichen Regelgestänge an der Rückseite) und einer ESP aus einem 1.9er AFN TDI (115 Ps), mit elektronischer Regelung.

[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010031.jpg]

[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010032.jpg]


Bevor ich mit dem Umbau anfange, möchte ich vorab klarstellen, dass ich hier keine Garantie oder Gewährleistung dafür übernehme, dass das alles richtig ist was ich hier mache. Außerdem sollte niemand seine Einspritzpumpe öffnen, wenn er nicht zumindestens grob verstanden hat, wie die funktioniert. Leute die häufiger an Einspritzpumpen rumfummeln, ohne eine passende Prüfmaschine zu haben sagen höufig, das die Bosch Verteilereinspritzpumpen mit unter recht zickige Gesellen sind und ich kann das bestätigen. Mit steigender Erfahrung und durchdringung der Materie, hat das aber stark nachgelassen.

Trotzdem nochmal, wenn irgend jemand dieses Bericht als Vorlage nimmt und seine intakte Einspritzpumpe auseinanderbaut und daran wie auch immer rummanipuliert, bitte nacher nicht bei mir beschweren, wenn die Pumpe nicht mehr funktioniert. Dieser Bericht soll ausschließlich als Hilfestellung dienen, solche Umbauten in Angriff zu nehmen und die Möglichkeit bieten in eine ESP reinzuschauen, ohne die eigene Pumpe zu demontieren und öffenen zu müssen.

Gruß

Hallo,

als nächstes noch zwei detailbilder von der Golf Pumpe mit Erklärungen, was was ist, damit man nachsehen kann was ich meine:

[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/Pumpeneinzelteile-3.jpg]

[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/Pumpeneinzelteile-2.jpg]

[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/Pumpeneinzelteile-1-1.jpg]

Gruß Clemens

Anfangen will ich mit der Demontage der Basispumpe (Golf), wobei gesagt sei, dass man für Stufe 1 (anderer HD-Teil) weder die LDA noch den Gehäusedeckel demontieren muss. Wer also nur einen anderen HD-Teil verbauen möchte, braucht alles in diesem Post nicht machen.

1. Schritt LDA öffnen und demontieren:
Als erstes hab ich den LDA Deckel demontiert, dafür müssen nur die 4 Schlitzschrauben rausgeschraubt werden. Anschließend kann zuerst der Deckel abgenommen werden und dann der Steuerkegel mit der Mebran nach oben herausgezogen werden.

Darunter kommt dann die LDA Feder zum vorschein und man kann die (eine oder mehrere) Distanzscheibe(n) unter der Membran sehen.

Hier ein Bild im geöffneten Zustand:
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/LDA-1.jpg]


2. Die Position des Gashebels markieren:
Um es beim der Montage einfacher zu haben, sollte man sich die Position des Gashebels auf der Gaswelle markieren. Die Gaswelle hat dazu einen Schlitz, an dem man die Position markieren kann:
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010037.jpg]


3. Die Gashebelfeder abnehmen:
Anschließend kann man zuerst den Gashebel abnehmen und dann die Gashebelfeder abnehmen. Ich empfehle die gesamte Federappartur in einem zu demontieren und mit einem Draht zu fixieren. Kann man sich sonst beim zusammensetzen recht lange mit beschäftigen.
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010038.jpg]

4. Stange zur Anhebung der Leerlaufdehzahl unten abziehen:
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010039.jpg]

EDIT 1: Hatte ich gestern vergessen, deshalb jetzt 4b.Um an die Schrauben des Gehäusedeckels zu gelangen, muss man auch beide M6er Anschlagschrauben für den Gashebel rausschrauben. Ich hab mir die Position der beiden Schrauben mit Edding markiert, besser ist natürlich die raustehende Länge zu messen.
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010044.jpg]


5. Gehäusedeckel abbauen.
Jetzt kann der Gehäusedeckel demontiert werden. Als erstes hab ich die Grundmengenschraube (im folgenden Mengenschraube) ein Stück heraus geschraubt, da man so den Deckel leichter demontieren und montieren kann. Ganz wichtig ist dabei aber die Ausgangsposition der Mengenschraube zu markieren. Da bei mir die Blombe auf der Mengenschraube eh schon leicht kaputt war, hab ich die gleich ganz entfehrnt.
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010045.jpg]

[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010046.jpg]

Dann hab ich die 4 Schrauben gelöst:
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010047.jpg]

und den Deckel abgenommen. Nach dem die Schrauben raus sind, muss man noch das Regelfedergestänge und die Leerlaufeder aushängen. Um das Regelfedergestänge auszuhängen, muss man den Gehäusedeckel soweit wie möglich nach hinten schieben und dann durch den Schlitz zwischen dem Gehäuse und dem Deckel das Mengenstellwerk mit einem Schraubenzieher nach vorne drücken. Hier zwei Bilder vom geöffneten Zustand.
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/Gehuse-offen-1.jpg]

[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/Gehusedeckel-offen-1.jpg]

Gruß

Hallo,

weiter geht es mit der Demontage der HD-Pumpe.
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/HD-Pumpenschrauben.jpg]

Zuerst die Platte abschrauben und dann die Pumpenschrauben lösen. Dazu braucht man einen T30er Bit und muss bei den beiden mit halben Kopf höllisch aufpassen, dass der Bit nicht durchdreht. Mir ist es gestern nicht geglückt, soll heißen das ich bei beiden Schrauben mit halben Kopf eben diesen abgeflext hab. --- schlechtes Beispiel ---

Wenn die Schrauben erst mal los sind, kann man den gesamten HD-Teil nach hinten rausziehen. GANZ WICHTIG ist dabei, dass der HD-Teil dabei tendenziell nach oben steht (Antriebswelle nach unten). Ich selber hab mir angewöhnt das ganze unter etwas mehr als 45° zu machen. Bevor man den HD-Teil abzieht, sollte man sich gedanklich vergegenwertigen, was einem da alles entgegen kommt. Das folgende Bild zeigt den gesamten HD-Teil mit allen Einzelteilen, die leider beim rausziehen durchaus zum "in tausend Teile zerfallen" neigen. GANZ WICHTIG ist dabei auch absolute sauberkeit, der Schmierspalt zwischen dem HD-Pumpenkörper (Gussteil) und dem HD-Kolben beträgt nur wenige Mikrometer.

[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/Pumpe-offen.jpg]

[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/HD-Teil-komplett.jpg]

[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010053.jpg]

Gruß

Hallo,

zwei hab ich noch:

Wenn man den gesamten HD-Teil erst mal sauber heraus operiert hat bekommt man freie sicht auf die Hubscheibe. Diese kann auch einfach (am besten mit einem Magneten) nach hinten herausgenommen werden. Die Position zum drunter liegenden Rollenring muss man sich nicht merken, da die Hubscheibe sich mitdreht. Wie auf dem oben gezeigten Bild angedeutet, ist beim wiedereinsetzen der Hubscheibe aber wichtig, dass die Position von dem kleinem Pin mit der Position des kleinen Halbmondes (Keil) übereinstimmt (andernfalls gibt es ratlose Gesichter, wenn der Motor nicht anspringen will).

Die Rollen (4 Stück bei 4 Zylinderpumpen) liegen lose im Rollenring, es ist also ab dem Moment, an dem man den HD-Teil rausnimmt vorsicht mit der Pumpe geboten. Die Rollen sind lose auf eine Welle aufgesteckt, wobei auf der Außenseite noch eine Reibscheibe (Passcheibe?) zwischen der Führungsnut im Rollenring und der Rolle selber sitzt. Ich persönlich hab immer darauf geachtet, das die rollen wieder an die gleiche Stelle, an der Sie gessen haben, ob das wirklich notwendig ist weiß ich nicht.

[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/Rollenscheibe.jpg]

Hubscheibe:
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010055.jpg]

Gruß

Hallo,

heute ging es wenig weiter. Die basis Pumpe ist jetzt bis auf das Druckregelventil kompl. zerlegt. Noch mal zur Erklärung, ich hab die Pumpe weiter zerlegt, da ich die Öffnung für den Spritzversteller im Gehäuse vergrößern möchte.

Wenn man nur den HD-Teil austauschen möchte, braucht man alles in diesem Post beschriebens nicht machen. Außerdem möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass man die Pumpe nur öffnen sollte, wenn man die Funktionion einigermaßen versteht und keine 10 Daumen an 2 linken Händen hat.

Aber jetzt weiter mit der Demontage:

hier noch mal zwei Bilder von dem Fliekraftregler. Das erste im voll geschlossen Zustand und das zweite mit leichter Öffnung.
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010004.jpg]

[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010005.jpg]

Als erstes hab ich den gesamt Fliehkraftregler demontiert. Dafür hab ich zuerst die Fliehgewichte demontiert (kann man einfach rausnehmen), da diese sonst gerne unabsichtlich herausfallen.

Als zweites hab ich die Achse des Fliekraftregler auf der ESP Vorderseite (Antriebsseite) gelöst (SW 14) und dann vorsichtig rausgeschraubt (5er Imbus).
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/Fliehkraftregler.jpg]

Wenn die Achse los ist, kann man diese langsam nach vorne rausziehen. Dabei kann man zuerst die bewegliche Hülse nach hinten abziehen (+ Unterlegscheibe) und dann das größere Teil mit dem Zahnkranz. Man muss noch auf die beiden Distanzscheiben achten, die zwischen dem Gehäuse und dem Zahnkranz sitzen (sind mir beim ersten mal weggefallen und ich wußte erst nicht wohin die genau gehören)

Hier noch ein Bild von allen Einzelteilen des Fliekraftreglers
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/p1010009.jpg]


Danach hab ich angefangen, zuerst den Rollenring, dann die Antriebswelle und anschließend die Flügelzellenpumpe zu demontieren. Wir hatten ja letzte Woche mit dem freien Blick auf den Rollenring aufgehört.

Vorab noch mal zwei Bild vom Ausgangszustand:
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/p1010010.jpg]

[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010011.jpg]

1. Schritt - Kreuzscheibe herausnehmen:
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010012.jpg]

2.Schritt - Sicherheitsclip von der Verbindungstange zwischen Rollenring und dem Spritzversteller abnehmen und den darunter liegenden Stift herausziehen. Anschließend kann die Verbindungsstange zur Mitte geschoben werden.
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010013.jpg]

[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010014.jpg]

3. Schritt - kompl. Rollenring demontieren
nach Schritt 2 kann der gesamt Rollenring nach hinten herausgezogen werden. Da der rollenring eine enge Passung hat, empfielt es sich das Gehäuse vorher von innen mit WD40 (oder ähnlichen) einzusprühen und dann den rollenring ganz gleichmäßig herauszuziehen ohne zu verkanten.

Wenn man das geschaft hat, schaut man auf die Antriebswelle, die jetzt nach hinten demontiert werden kann. Wichtig ist dabei auf die beiden Passfedern (1x für das Zahnriemenrad und einmal für die Flügelzellenpumpe) zu achten.
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010015.jpg]


Wenn man die Antriebswelle gezogen hat, schaut man auf die noch geschlossene Flügelzellenpumpe und eine Distanzscheibe, die zwischen Rollenring und Flügelzellenpumpe liegt. (Ich hab die Seite markeit, um die wieder gleich einbauen zu können)

Mit Distanzscheibe
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010017.jpg]
Ohne Distanzscheibe:
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010018.jpg]

4. Schritt - Flügelzellenpumpe demontieren.

Als ertes empfehle ich jetzt die Öffnung für die Antriebswelle (auf der Antriebseite) mit Klebeband oder ähnliches zu verschließen, falls einem ein Flügel der Flügelzellenpumpe "abhaut".

Dann kann man die beiden Kreuzschlitzschrauben lösen und den Deckel der Flügelzellenpumpe abnehmen.
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/Flgelzellenpumpe.jpg]

Die Flügel sind nur eingesteckt, mann mus beim rausnehmen des Pumpeninnenrings (drehender Teil) also aufpassen. Der Pumpenausring lässt sich recht einfach (ohne Überaschungen) nach hinten rausziehen.
Danach sieht die Pumpe so aus:
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010020.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010022.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010026.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010027.jpg]

Und hier noch mal alle Einzelteile:
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010024.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010025.jpg]

Morgen geht es dann mit der Demontage des Spritzverstellers weiter.
Gruß Clemens

Hallo,

wie versprochen geht es heute mit der demontage des hydraulischen Spritzversteller weiter.

Ich hab mit der Choke-Seite (Hinterseite) angefangen, man kann aber auch mit der Vorderseite anfangen. Man kann den gesamten Deckel einfach an den beiden Schrauben lösen und dann abnehmen, ohne das einem irgendwelche Teile entgegen kommen. Der Choke heißt beim Diesel übrigens eigentlich mechanischer Spritzversteller oder Startautomatik.
Hier das erste Bild mit abgenommen Choke-deckel:
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010028.jpg]

Hier noch ein Bild auf dem man die Funktion des mechanichen Spritzversteller erkennen kann:
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010029.jpg]

Da man hier kaum was verkehrt machen kann, zeigt das nächste Bild die Pumpe mit bereits demontierten Spritzversteller Deckel auf der Vorderseite.
Der Reihenfolge nach, heißt das zuerst den Spitzverstellerkolben nach hinten (Motorseite) herausziehen und dann auf der Vorderseite den Deckel abnehmen. Beim vorderen Deckel muss man aufpassen, da einem dort eine kleine Distanzscheibe, die im deckel sitzt, entgegenkommt.
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010030.jpg]

Dann noch ein weiteres Bild, auf dem man das Durchgangsloch für die Verbindungstange zwischen Spritzversteller und Rollenring gut sehen kann:
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010031-1.jpg]

Und hier noch mal als Abschluss alle Einzelteile des Spritzversteller, von Link nach rechts:
1. Vorderseitendeckel mit beiden Schrauben
2. Distanzscheibe im Deckel (ganz wichtig, sonst arbeitet die feder im Alu
und es gibt Späne, die zum Pumpenschaden führen können)
3. Spritzversteller Feder
4. Distanzscheibe im Spritzverstellerkolben
5. Spritzverstellerkolben, mit drehbarer Aufnahme für die
Verbindungsstange
6. Rückseitendeckel mit beiden Schrauben, inkl. der Choke Funktion
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010033-1.jpg]

Hier noch ein Bild, auf dem man die Verbindunsstangenaufnahme im Spritzverstellerkolben besser erkennen kann.
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010036-1.jpg]

Gruß Clemens

Hallo,

nicht das Ihr glaubt ich wäre untätig. In der Zwischenzeit arebeite ich die ganze Zeit an dem Spritzversteller Umbau. Ich mach das aber auch zum ersten mal und bin noch ein bisschen am rumprobieren, was die beste Lösung ist.

Ich will hier nicht hundert Varianten vorstellen und werde deshalb nur die endgültige Lösung vorstellen.

Gruß Clemens

Hallo,

nach etwas längeren hin und her bin ich jetzt endlich weiter gekommen, so dass es auch hier wieder ein update gibt.

Nachdem ich ja hier mit der voll zerlegten Pumpe aufgehört habe, war der nächste Schritt erst mal das Durchgangsloch zu vergrößern. Insgesamt hab ich das Loch 5mm größer gemacht.

[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/P1010002-1.jpg]

[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/P1010004.jpg]

[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/P1010005-1.jpg]

Danach hab ich den Kolben auf beiden Seiten um circa 3mm gekürzt, wobei ich heute den Kolben nur noch auf der Choke Seite kürzen würde. Um einen deutlich größeren Verstellweg zu realisieren, muss man nämlich als erstes zwangsläufig die Ruheposition in Richtung Spät (Chokeseite) verschieben.

Hier der nur auf der Vorderseite gekürzte Kolben (liegt 180° gedreht):
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010005-1.jpg]

Hier der auf beiden Seiten gekürzte Kolben:
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010006-1.jpg]

Um die Ruheposition zu verschieben, reicht es aber nicht aus nur den Kolben zu verkürzen, sondern es muss zusätzlich der Chokeversteller bearbeitet werden. Als erstes habe ich die ganze mechanik dazu zerlegt und gleich den O-ring gewechselt.

Gesamt:
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010001.jpg]

zerlegt 1:
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010003-1.jpg]

zerlegt 2:
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010004-1.jpg]

Hier zwei Detailbilder vom Chokeversteller, eins vor und eins nach der Bearbeitung. Der Versteller ist gehärtet, dehalb hab ich den mit einem Hartmetallfräser bearbeitet.

[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/p1010008-1.jpg]

[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/p1010010-1.jpg]

Leider hat die Bearbeitung nicht ausgereicht, weshalb ich eine technisch eventuell nicht ganz einwandfreie Entscheidung getroffen habe und den beigen Plastikring (mit den Rollen drin) nicht wieder eingebaut habe. Ich hab das natürlich nur gemacht, da ich davon ausgehe, dass das auch so ausreichend gut und ohne Späne zu produzieren klappt. Da gegen spricht, dass Bosch so ein Teil wohl nicht eingebaut hätte, wenn es überflüssig wäre, die Zeit wird es zeigen.
Insgesamt hab ich die Ruheposition so um 3mm Richtung spät verschoben.

Morgen geht es mit der anderen Seite und Messdaten weiter.

Gruß Clemens

Hallo,

so ich fasse noch mal zusammen, die Pumpe ist demontiert, das Durchgangsloch für den Spritzversteller ist um 5mm auf der "früh" Seite vergrößert und die Ruheposition ist um 3mm richtung "spät" verschoben.

Damit ergeben sich folgende Werte:

1. Original:
Max. original Hub, begrenzt duch den Anschlag des Kolbens am Deckel
auf der Vorderseite ("früh" Seite) 8,9 mm. Das enspricht einer Verstellung
von 10,4° ESP bzw. 20,8° Kurbelwellenwinkel Richtung Früh. Unter der
Annahme von konstanten 0,001s für den Zündverzug reicht das bis 4467
rpm

Die original Feder ist ungespannt 35,2mm lang und hat eine Blocklänge
von 21mm. Die Vorspannung beträgt 2,2mm zusammen mit den 3,2mm
Distanzscheiben. Daraus ergibt sich ein max. Hub begrenzt duch die
Blocklänge der Feder von 12mm.

2. Auf der Chokeseite gekürzter Kolben + angepasster Deckel:
Das ich die Ruheposition um 3mm Richtung spät verschoben hat, ist der
max. Hub begrenz duch den Anschlag des Kolbens jetzt 11,9mm. Das
enspricht 13,8° ESP bzw. 27,6° Kurbelwelle und reicht damit bis 5600
rpm. Allerdings ist Federvorspanung jetzt nicht mehr gegen, man müsste
die original Feder also mit zusätzlichen 3mm Distanzscheiben ausrüsten.

3. Beidseitig gekürtzter Kolben + beidseitig angepasste Deckel
Wie ich schon geschrieben hab, hatte ich den Kolben als erstes auf der
"früh" Seite gekürtzt und deshalb wäre mein Hub duch den Anschlag im
Durchgangsloch gewesen (max. Hub gut 13mm), was schlecht wäre.
Bedingt durch den Kolbenanschlag im Deckel wären 15mm möglich.

Ich hab mich aber entschieden, den vorderseitigen Deckel + die Feder der
VP37 Pumpe zu übernehmen, da beide für größere Hübe geeignet sind.

Hier erst mal Bilder:
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/P1010011.jpg]

[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/P1010012.jpg]

Die VP37 Feder ist ungespannt 50,7mm lang und hat eine Blocklänge
von 25,7mm. Die orignial Vorspannung beträgt 6,1mm zusammen mit
2,2mm Distanzscheiben.

In unserer spezial Pumpe würde mit dem VP37 Deckel und der
angepassten Ruheposition, bei Verwendung der originalen 3,2 mm
Distanzscheiben ein max. Hub von 18,4mm, bedingt duch die Blocklänge
der Feder entstehen. Die Vorspannung wäre dabei 6,6mm.

Da der Kolben noch 4mm in den VP37 Deckel eintauchen kann, erhöht
sich der max. Hub, bedingt duch den Anschlag des Kolbens im Deckel auf
19mm. Der Tatsächliche Anschlag wäre aber immer noch im
Duchgangsloch.

Als nächstes habe ich mir einen Endanschlag gebaut, dazu habe ich eine
M8x30 Schlossschraube genommen und den Kopf ein bisschen abgeflacht
und im Duchmesser verkleinert, damit er in den VP37 Deckel passt.
Das Gewinde der Schlossschraube sitz später in der Feder, der Kopf der
Schossschraube wirkt wie eine Distanzscheibe, so dass die
Schlosschraube über die Feder fixiert wird. Dann noch eine passende
dünne Distanzscheibe zwischen den Deckel (Alu) und der Schraube
gelegt und wieder zusammengebaut.

Distanzscheibe (so gewählt, dass die Schraube gerade als Endanschlag
wirkt)
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/p1010007-2.jpg]

[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010009-2.jpg]

[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010011-2.jpg]

[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010010-2.jpg]

Jetzt ergeben sich folgende Maße:
Vorspannung der Feder: 8,0mm
max. Hub durch Kolben / Deckel: 19,0mm
max. Hub duch Feder Blocklänge: 17,0mm

max. Hub durch Kolben: 12,7mm (über Endanschlag)

Die 12,7mm entsprechen 14,7° ESP bzw. 29,4° Kurbelwelle, das reicht bis 5900 rpm und ist damit für mich voll ausreichend.

Der Spritzversteller Umbau ist damit abgeschlossen und es geht heute Abend oder morgen mit dem HD-Teil Umbau weiter.

Hier noch ein Link zu dem "Fahren mit Pflanzenöl" Forum, wo ich während des Umbaus noch was geschrieben / gefragt habe.
fmso.de/forum/messages/801024.htm


Gruß Alleslowbuged

Hallo,

nachdem der Spritzverstellerumbau jetzt abgeschlossen ist, mache ich hier wie angekündigt mit dem Umbau des HD-Teils (der Hochdruckpumpe) weiter.

Hintergrund des Umbaus ist es einmal die max. Fördermenge zu erhöhen und gleichzeitig die benötigte Einspritzzeit zu verkürzen. Die Erhöhung der max. Fördermenge setzt sich zum einem aus dem größeren Durchmesser des Förderkolbens und zum anderen aus dem vergrößerten Hub zusammen.

In Zahlen bedeutet das, bei einer Vergrößerung des Kolbendurchmessers von 9mm auf 10mm, vergrößert sich sich die Fördermenge pro mm Hub um 23%.

Durch die Vergrößerung des Hubes von 2,2mm auf 3,5mm erhöht sich die max. mögliche Einspritzmenge noch mal um knapp 60%, so dass sich in der Summe die maximal mögliche Einspritzmenge fast verdoppelt.

Da die Hubscheibe der VP37 Pumpe nicht nur einen größeren Hub hat, sondern auch noch steiler ist als die originale, verkürzt sich die Einspritzzeit bei gleicher Einspritzmenge (Motorleistung) deutlich, was das Laufverhalten positiv beeinflußt.

So jetzt zum Umbau:

Hier noch mal ein Bild der VP37 Pumpe
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010013-1.jpg]

Wie schon weiter vorne geschrieben, empfehle ich die Pumpe weitesgehend senkrecht einzuspannen, wenn man den HD-Teil löst.
Ich hab als erstes wieder den Halter abgeschraubt und dann die 4 Befestigungsschrauben gelöst (30er Torx).

Wenn man den HD-Teil vorsichtig nach hinten herauszieht, ist es in der Regel möglich das Ganze Paket inkl. Kolben und Federn in einem heraus zuziehen.
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010014-1.jpg]

Da die VP37 ein elektronisches Menegenstellwerk hat, fehlen die beiden Federn für das mechansiche Mengenstellwerk. Die beiden Federn müssen von dem original HD-Teil übernommen werden.
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010014-1.jpg]

Hier noch zwei Bilder der geöffneten VP37 Bilder zur Information:
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010015-1.jpg]

[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010017-1.jpg]

Als nächstes hab ich die Hubscheibe aus der VP37 Pumpe entnommen, hier zwei Bilder von den beiden Hubscheiben im direkten Vergleich:

[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010018-1.jpg]

[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010019-1.jpg]

Und dann eins von dem HD-Teil mit den eingesteckten Federn für das Mengenstellwerk.

[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010020-1.jpg]

Bevor das HD-Teil in die Spezial Pumpe gesetzt werden kann, muss zuerst das Mengenstellwerk wieder eingebaut werden. Dazu habe ich im ersten Schritt die Kupferinge unter den beiden Mengenstellwerksachsen getauscht.
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010022-1.jpg]

Dann hab ich noch die Fliehkraftreglerwelle provisorisch wieder eingesetzt, damit das Mengenstellwerk nicht soweit runter hängt und beim HD-Teil Einbau der Absteuerschieber besser eingehangen werden kann.
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010023-1.jpg]

Das nächste Bild zeigt den bereits eingebauten HD-Teil und soll nur den Einspannwinkel zur Montage zeigen.
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010024-1.jpg]

Leider fehlt mir ein Bild mit halb eingebauten HD-Teil, deshalb versuch ich das ohne Bild zu beschreiben. Ich hab die kleine Distanzscheibe mit Fett in den Fuß des HD-Kolbens gesetzt und den HD-Kolben dann zusammen mit dem Absteuerschieber und der Kolbenrückholfederbrücke + den beiden Kolbenrückholfedern auf die Hubscheibe gesetzt. Bis die beiden Federn von alleine stabil stehen bleiben, muss man ein wenig fummeln. Wichtig ist, dass der Absteuerschieber sauber im Mengenstellwerk eingehangen ist.

Dann nimmt man das HD-Gehäuse (vorher unbedingt den großen O-Ring wechseln) und steckt die beiden Federn für das Mengenstellwerk am besten auch mit Fett ein, so dass Sie auch über Kopf drin bleiben. Das gleiche gilt für die Führungsachsen der beiden Kolbenrückholfedern, die halten aber meißt auch ohne Fett.

Jetzt muss man den HD-Teil vorsichtig einsetzen, dabei fädelt man am besten zuerst den HD-Kolben ein und schieb den HD-Teil dann vorsichtig in die Pumpe. Da die Chance besteht, dass die Achsen der Kolbenrückholfedern nicht sauber in die Federbrücke einfädeln, muss man beim anschrauben des HD-Teil vorsichtig sein. Die Schrauben müssen sich handwarm bis auf block anziehen lassen, sonst am besten noch mal rausnehmen und neu versuchen.

Anschließend hab ich noch den Fliehkraftregler wieder eingebaut, dabei ist eigentlich nur darauf zu achten, das man den O-Ring der Fliehkraftreglerachse wechselt. Ich hab vor kurzen eine Pumpe wegen diesen 5 Cent Artikel ausgebaut und geöffnet, da man an den O-Ring nur im ausgebauten Zustand rankommt.

[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010012-1.jpg]

Und wieder eingebaut:
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010027-1.jpg]


So damit ist auch der HD-Teil umbau abgeschlossen, also 2 der vier geplanten Veränderungen erledigt.

Gruß Clemens

Hallo,

heute ging es mit dem Pumpenumbau weiter, ich wollte eigentlich mit dem LDA Umbau anfangen, hab aber festgestellt, dass man da mit einer Handbohrmaschine nicht weiter kommt.

Also hab ich mich mit den Regelfedern befasst. Der Spritzversteller ist ja mittlerweile für höhere Drehzahlen angepasst, als nächstes möchte ich mich darum kümmern, dass da auch noch genug Diesel eingespritzt wird.

Mit dem Gaspedal wird ja über die Regelfedern das Mengenstellwerk bewegt, woduch mehr Diesel eingespritzt wird und so die Motorleistung steigt, wenn dann die auch die Drehzahlansteigt bekommt der Fliehkraftregeler, der gegen die Regelfeder eine größere Kraft und veringert so wieder die eingespritzte Dieselmenge. Die ESP hat also vorrangig eine Drehzahlregelung. Nachteil ist, dass man bei hohen Drehzahlen automatisch keine großen Einspritzmengen mehr generieren kann. Da der Fliehkraftregler gleichzeitig der Drehzahlbegrenzer ist, ist der standardmäßig so ausgelegt, dass bei circa 5400rpm nur noch so viel Diesel eingespritzt wird, wie im Leerlauf (also ohne Last) für die Drehzahl benötigt wird.

Um jetzt auch bei hohen Drehzahlen noch genug Einspritzmenge zu haben, muss man die Regelfederkraft verstärken. Die Drehzahlbegrenzerfunktion ist damit natürlich nur noch begrenzt gegeben.

Aber jetzt zum Umbau:
Hier noch mal als ganzes:
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/Regelfeder.jpg]

Die ganze Regelfeder inkl. Hebelachse ausgebaut:
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/p1010017-2.jpg]

Dann die Federachse ausgebaut, kann man einfach zu Seite rausschwenken, wenn man eine der Federn staucht:
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010018-2.jpg]

Da ich die Vorspannung der Vollastfeder anheben möchte, hab ich die Feder erst mal ausgebaut. Muss man wieder nur etwas stauchen und einen kleinen Segerring rausnehmen.
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010020-2.jpg]

Als nächstes hab ich eine 6mm Mutter genommen, auf eine breite von 3,5mm runtergeschliffen und auf 6,5mm aufgebohrt. Die Mutter wurde dann als Spacer unter die Vollastfeder gesetzt und das ganze wieder zusammengesteckt.
[Blockierte Grafik: http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ESP%20Umbau/P1010024-2.jpg]

Dann noch den O-Ring auf der Hebelachse getauscht und fertig ist der Stufe 3 Umbau.

Ich werd versuchen die LDA nächste Woche auf der Arbeit zu bearbeiten, so dass ich die Pumpe eventuell nächstes WE endlich wieder zusammen habe.

Gruß Clemens

Hallo,

nicht das man hier denkt, dass ich untätig bin.
Ich bin immer noch dabei die Führung für den LDA Kegel zu kürzen, damit ich meinen max. möglichen Regelweg (Kegelhub) noch erweitern kann.

Das ist schwerer als gedacht, nachdem ich ja schon vorletzte Woche feststellen musste, das ich mit Handbohrmaschine und 16er Bohrer da nicht wirklich voran komme, ist heute einer meiner Kollegen (aus der Produktion) auch mit großer Säulenbohrmaschine, normalen Flachsenker und zum Schluss mit einem Hartmetallflachsenker gescheitert. Ist echt nicht normal wie schei.. hart das Material da ist. Naja, zumindestens haben wir es auf 5mm geschafft, eine 13 Bohrung einzubringen und dem Rest wird jetzt mit einem Turbofräser zu Leibe gerückt.

Gruß Alleslowbuged

Hallo,

nachdem ich die Führung für den LDA-Kegel circa 15min mit einem Turbofräser bearbeitet habe und anschließend doch noch mal den Flachsenker angesetzt habe, ist auch dieser Bearbeitsschritt geschafft. Damit steht der Endmontage der Pumpe morgen nichts mehr im Weg.

Wenn alles klappt, werd ich die Pumpe auch gleich einbauen und hoffe morgen schon den ersten Stausbericht geben zu können.

Gruß Clemens